「中國有禮儀之大，故稱夏；有服章之美，謂之華。」「華夏」，就是「禮儀衣冠之國」的意思。中國歷史悠久，文化博大精深，積澱了豐厚的服飾文化。在現代生活中，時裝引領着不同的風尚，回望歷史，通過一個朝代的穿着服飾，亦可感知當時所流行的思想風潮及審美趣味。

置身「一代昭度――故宮博物院藏清代帝后服飾」展廳內，被琳瑯滿目、精美華麗的服飾包圍，彷彿穿越時空，來到清代宮廷之中，皇帝身穿威嚴的朝服在太和殿參加朝會、精心打扮的貴妃穿着花盆底鞋在花園散步、皇子與公主們身穿色彩活潑的便服在庭園玩樂……

觀眾徜徉在豐富的服飾展中，不但能欣賞清代精湛的織繡工藝，還能參照清代典籍、圖像瞭解清代服飾制度、文化內涵，以及盛衰的歷史痕跡。

一針一線皆故事

收藏於北京故宮博物院的清代帝后服飾有數萬件之多，門類非常齊全，故宮博物院宮廷部織繡文物組副研究館員王鶴北稱，在挑選展品的時候，主要考慮三個因素，一是出境文物級別的限制，二是文物本身的狀況，三是綜合展覽大綱的要求。「為了綜合展示各個時期清代帝后的服飾，我們特意從各個門類中挑選裝飾性更美觀的展品，期望大眾能夠感受到華服之美。」

步入澳門藝術博物館4樓展廳，可以看到款式風格多樣的服飾，王鶴北介紹，這些服飾都是帝后出席不同場合穿着的，清宮有一個檔案名為《穿戴檔》，詳細地記錄了一年四季，皇帝從早到晚穿着的服飾。「皇帝會根據行程置換衣服，例如在元旦當日，早上拜佛穿常服；行禮換吉服；祭天換禮服；燕居換便服等，具體換衣頻率是根據當天要出席的場合來決定。」

在中國，縱觀古今都有每逢新年穿新衣的習俗，清代帝后每年又會置辦多少服飾？王鶴北解釋，清代沒有明文規定帝后每年新造衣服的次數，主要根據當時朝廷的財政狀況和實際需要，每朝每代都有一定波動。例如，在皇帝登基、皇帝大婚等重要的喜慶場合都會置辦齊全的衣服。

在我們眼前展現的百年歷史服飾，至今仍然璀璨奪目，不禁讓人讚歎服飾的精緻做工，也對其恆久絢麗的秘密產生好奇。王鶴北說：「一是服飾原本外觀就非常完美，沒有過多的使用痕跡，降低霉變和蟲蛀的可能；二是服飾距離現代很近，配以科學的管理方式保存，高度完整地保留原貌。」

清朝服飾的流轉與演變

滿族被喻為馬背上的民族，清代服飾可看到不少北方遊牧民族的元素。王鶴北介紹，清代滿族在入關以前稱為女真族，為了適應長期在關外的遊牧生活，他們向蒙古族學習抵禦寒冷之法，從而形成了保護手部，又便於射箭的「馬蹄袖」服飾結構。「此外，從蒙古部落的考古壁畫中可以瞭解到，至少在元代的時候，『披肩領』已經存在，具有擋雨擋雪的實用功能，由於披上後顯得肩很寬，氣勢非常強，來到清代就演變成具有儀式性的服飾結構。」

自滿族入關以後，其服飾和漢服的融合漸趨明顯，王鶴北補充，儘管明清交替之際，有「剃髮易服」的規定，但清政府為了緩和緊張的社會氛圍，頒佈了「男從女不從」的號令，所以在女性服飾上明顯觀察到滿漢文化逐漸融合的過程。「在清代前中期的行樂圖中，尤其是雍正以後，出現了典型的漢族女性上襖下裙畫像。道光咸豐時期，女性服裝由功能性修身長袍，轉變成漢式寬大飄逸的長袍。同治光緒時期，在慈禧的袍子上出現了類似漢族馬面裙的褶皺裝飾。」

滿族服飾除了受到原始遊牧民族、漢族的影響外，在清代早期與西方的溝通交流中，也出現了具有西方元素的服飾，例如由俄羅斯進口的呢子、皮草，歐洲的機織花邊。在道光時期，服飾上出現了化學染料龍膽紫，由於其造價低廉、色牢度好，很快就風靡全球，在後期更影響了清代服飾的色彩譜系。「在是次展廳中就有一件小坎肩，綢繡的孔雀開屏紋上運用了龍膽紫的顏色，並出現了一種類似雲母片的進口裝飾材料――賽璐珞。」晚清王室服飾應用造價低廉的顏料與裝飾物，一方面印證清朝的衰落，另一方面顯示西方國家經過工業化之後日益強盛的影響力。

清朝實施詳細的國家檔案管理體系，涵括了王室生活等細節管理，從經濟角度看也盡顯科學性。「王室設有專門管理皇家事務的後勤部門，每年都會將王室的衣服晾曬與清潔，為了便於記錄，每件衣服都栓一個黃紙籤，上面記錄了衣服的顏色、質地、紋樣、工藝、時間等信息，是研究清代服飾的一個重要依據。」

受政治和經濟影響，清代早期皇帝的朝袍花紋、樣式、顏色等都比較簡單，康熙早期，服飾制度逐漸建立，乾隆中期服飾制度完善。在200多年間，清朝陸續頒佈了大量的服飾法令，包括5部會典，其中《皇朝禮器圖式》以圖文並茂的模式，對祭器、儀器、冠服、樂器、鹵簿、武備等內容進行描繪。王鶴北指引，參觀者可從放於展廳的皇帝和皇后朝服與《皇朝禮器圖式》互相對照，「該圖冊詳細記錄了皇帝在不同的季節、場合的穿着，對瞭解和研究清朝典章制度具有重要的意義。」

清代服飾具有強烈的等級性，可通過服飾的顏色、紋樣、款式、質料和飾物等五大元素來體現，例如只有帝位級能使用的明黃色、黑狐皮質料、龍紋紋樣等規定。至於為甚麼要頒佈如此詳盡的法令？王鶴北補充，「主要因為清初社會發展非常繁榮，百姓在生活富足的條件下，容易獲取珍貴的材料。清王朝為了杜絕僭越的行為，只能不斷推出新的法令以作規定與限制。」

從服裝顏色看地位

故宮博物院宮廷部織繡文物組副研究館員章新介紹，色彩是文物承載的重要文化歷史內容，宮廷服裝顏色既承襲了中原王朝正統，又保存了騎射民族的本色。清代祭祀禮制對服裝色彩有嚴格規定，皇帝在祭天時穿藍色朝服（禮服中的一種），祭月時穿月白色朝服，祭日時穿紅色朝服，祭地時穿明黃色朝服。

在大部份人的印象中，象徵帝王的服飾顏色是明黃色，一般這種顏色見於朝袍與龍袍（吉服中的一種），然而章新指出，從大量的畫像資料中推斷，藍色才是清代皇帝最喜歡穿的衣服色彩。「皇帝在宮中大部份時間都是穿着常服，常服又以藍色為主，清代《穿戴檔》就記載乾隆帝在某一日穿着藍色衣服的次數。衣服時常穿着易致磨損，使得衣服更換的頻率變高，這是導致常服和便服藏品少的原因之一。」

章新以《喜溢秋庭圖》為例，闡述清代宮廷服裝顏色的發展源流。《喜溢秋庭圖》是一幅描繪道光帝闔家庭園賞秋的畫作，描畫了時年52歲的道光帝、26歲的孝全皇貴妃以及年幼的四阿哥奕詝（即咸豐帝）、六阿哥奕訢（即恭親王）等人的相貌體態，而且準確地描畫出不同身份的人，在日居生活中的穿衣打扮、服飾佩戴等，體現了色彩體系與政治權力的緊密關聯。

在畫中，四阿哥奕詝與父皇道光帝穿着同樣的石青服色，暗示他將繼承皇位。剛剛晉升皇貴妃，主掌後宮的孝全皇貴妃身穿香黃色服裝。穿絳紅色袍的皇六子奕訢（即恭親王）蹣跚學步，牽着他的生母靜貴妃穿偏綠的香色。

章新稱，「儘管孝全皇貴妃剛晉升為皇貴妃，其身穿香黃色而非帝后及皇貴妃專用的明黃色，這是由於在非正式場合中，不會時常穿着亮眼的明黃色，而選擇視覺效果更柔和的香黃色。這也說明了清代服飾制度雖然不能僭越，但服色級別可以由上向下使用。」

十二章紋的文化內涵

說起帝王服飾，不但顏色非常講究，就連衣服上的圖案花紋都規定得極其嚴格，而且還有深刻的寓意。作為皇帝吉服之一的龍袍，除了龍紋唱「主角」之外，在龍袍下擺排列着代表深海的曲線，稱為水腳。水腳上裝飾有波濤翻捲的海浪，挺立的岩石，這種紋樣被稱為「海水江崖」，寓意福山壽海。此外，龍袍上還會繡上五彩雲紋、蝙蝠紋、「十二章紋」等吉祥圖案。五彩雲紋既表現祥瑞之兆，又起襯托作用。紅色蝙蝠紋即紅蝠，其發音與「洪福」相同，是龍袍上常用的裝飾圖案。寓意最為深刻的，當屬「十二章紋」。

「十二章紋」包括：日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其寓意着皇帝如日月星辰一般普照大地；如高山讓人敬仰、鎮重四方；如龍隨機應變，興雲作雨；如華蟲之彩、明德昭著；如宗彝知深淺之智、不忘先祖；如藻水中滌蕩、清爽潔淨；如火蒸蒸日上；如粉米可以養人；如黼（斧）切割果斷；如黻（弓形）君臣相濟、見善背惡般至善至美的帝德，和至高無上的權利。

繪繡有章紋的禮服稱為「章服」，帝王以下，公卿諸侯品官大臣依等級可用九章、七章、五章、三章不等。章新稱，十二章紋是滿族統治者漢化以及民族融合的表現，清代服飾中完整的十二章紋最早見於乾隆。在歷朝歷代中，把十二章紋應用於服飾上並不罕見，其代表皇帝政治權威的至高無上，更寓意君主的各種美好高尚品德能福澤百姓，體現冠服制度與儒家思想的融合。 

十二章紋

皇帝御用的十二章紋，代表君王的高尚品德，各有寓意。

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宮廷服飾用料講究

江南盛產絲綢，素有「衣被天下」之譽，出產了不少精美絕倫的絲織品，如雲錦、宋式錦、杭州綾、綢等。

「江南三織造」是宮廷御用的織造局，指的是江寧（即南京）織造局、蘇州織造局、杭州織造局。江寧織造局生產的緞匹主要供上（即御用，供帝位級別）用，蘇州織造局生產宮廷賞賜品為主，杭州織造局主要織造綾羅絹綢縐等。三織造局的規模不斷調整和發展，機構設置趨向專業化，分工協作，使得生產效率大大提高。

江南三織造完成緞匹織造後，便會由織造局押送抵京。為保證質量、防止受潮，上用緞匹走陸運，官用緞匹走水路，抵京後須集中進行質量檢驗，合格的方可入庫。緞匹抵達北京後，由內務府專門的繡作和衣作進行加工，製作成各類袍服。

文：黃桂蘭、曾海英　 圖：宋楚珊、故宮博物院、文化局