“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”“华夏”，就是“礼仪衣冠之国”的意思。中国历史悠久，文化博大精深，积淀了丰厚的服饰文化。在现代生活中，时装引领着不同的风尚，回望历史，通过一个朝代的穿着服饰，亦可感知当时所流行的思想风潮及审美趣味。

置身“一代昭度――故宫博物院藏清代帝后服饰”展厅内，被琳琅满目、精美华丽的服饰包围，彷佛穿越时空，来到清代宫廷之中，皇帝身穿威严的朝服在太和殿参加朝会、精心打扮的贵妃穿着花盆底鞋在花园散步、皇子与公主们身穿色彩活泼的便服在庭园玩乐……

观众徜徉在丰富的服饰展中，不但能欣赏清代精湛的织绣工艺，还能参照清代典籍、图像瞭解清代服饰制度、文化内涵，以及盛衰的历史痕迹。

一针一线皆故事

收藏于北京故宫博物院的清代帝后服饰有数万件之多，门类非常齐全，故宫博物院宫廷部织绣文物组副研究馆员王鹤北称，在挑选展品的时候，主要考虑三个因素，一是出境文物级别的限制，二是文物本身的状况，三是综合展览大纲的要求。“为了综合展示各个时期清代帝后的服饰，我们特意从各个门类中挑选装饰性更美观的展品，期望大众能够感受到华服之美。”

步入澳门艺术博物馆4楼展厅，可以看到款式风格多样的服饰，王鹤北介绍，这些服饰都是帝后出席不同场合穿着的，清宫有一个文件名为《穿戴檔》，详细地记录了一年四季，皇帝从早到晚穿着的服饰。“皇帝会根据行程置换衣服，例如在元旦当日，早上拜佛穿常服；行礼换吉服；祭天换礼服；燕居换便服等，具体换衣频率是根据当天要出席的场合来决定。”

在中国，纵观古今都有每逢新年穿新衣的习俗，清代帝后每年又会置办多少服饰？王鹤北解释，清代没有明文规定帝后每年新造衣服的次数，主要根据当时朝廷的财政状况和实际需要，每朝每代都有一定波动。例如，在皇帝登基、皇帝大婚等重要的喜庆场合都会置办齐全的衣服。

在我们眼前展现的百年历史服饰，至今仍然璀璨夺目，不禁让人赞叹服饰的精致做工，也对其恒久绚丽的秘密产生好奇。王鹤北说：“一是服饰原本外观就非常完美，没有过多的使用痕迹，降低霉变和虫蛀的可能；二是服饰距离现代很近，配以科学的管理方式保存，高度完整地保留原貌。”

清朝服饰的流转与演变

满族被喻为马背上的民族，清代服饰可看到不少北方游牧民族的元素。王鹤北介绍，清代满族在入关以前称为女真族，为了适应长期在关外的游牧生活，他们向蒙古族学习抵御寒冷之法，从而形成了保护手部，又便于射箭的“马蹄袖”服饰结构。“此外，从蒙古部落的考古壁画中可以瞭解到，至少在元代的时候，‘披肩领’已经存在，具有挡雨挡雪的实用功能，由于披上后显得肩很宽，气势非常强，来到清代就演变成具有仪式性的服饰结构。”

自满族入关以后，其服饰和汉服的融合渐趋明显，王鹤北补充，尽管明清交替之际，有“剃发易服”的规定，但清政府为了缓和紧张的社会氛围，颁布了“男从女不从”的号令，所以在女性服饰上明显观察到满汉文化逐渐融合的过程。“在清代前中期的行乐图中，尤其是雍正以后，出现了典型的汉族女性上袄下裙画像。道光咸丰时期，女性服装由功能性修身长袍，转变成汉式宽大飘逸的长袍。同治光绪时期，在慈禧的袍子上出现了类似汉族马面裙的褶皱装饰。”

满族服饰除了受到原始游牧民族、汉族的影响外，在清代早期与西方的沟通交流中，也出现了具有西方元素的服饰，例如由俄罗斯进口的呢子、皮草，欧洲的机织花边。在道光时期，服饰上出现了化学染料龙胆紫，由于其造价低廉、色牢度好，很快就风靡全球，在后期更影响了清代服饰的色彩谱系。“在是次展厅中就有一件小坎肩，绸绣的孔雀开屏纹上运用了龙胆紫的颜色，并出现了一种类似云母片的进口装饰材料――赛璐珞。”晚清王室服饰应用造价低廉的颜料与装饰物，一方面印证清朝的衰落，另一方面显示西方国家经过工业化之后日益强盛的影响力。

清朝实施详细的国家文件管理体系，涵括了王室生活等细节管理，从经济角度看也尽显科学性。“王室设有专门管理皇家事务的后勤部门，每年都会将王室的衣服晾晒与清洁，为了便于记录，每件衣服都栓一个黄纸签，上面记录了衣服的颜色、质地、纹样、工艺、时间等信息，是研究清代服饰的一个重要依据。”

受政治和经济影响，清代早期皇帝的朝袍花纹、样式、颜色等都比较简单，康熙早期，服饰制度逐渐创建，乾隆中期服饰制度完善。在200多年间，清朝陆续颁布了大量的服饰法令，包括5部会典，其中《皇朝礼器图式》以图文并茂的模式，对祭器、仪器、冠服、乐器、卤簿、武备等内容进行描绘。王鹤北指引，参观者可从放于展厅的皇帝和皇后朝服与《皇朝礼器图式》互相对照，“该图册详细记录了皇帝在不同的季节、场合的穿着，对瞭解和研究清朝典章制度具有重要的意义。”

清代服饰具有强烈的等级性，可通过服饰的颜色、纹样、款式、质料和饰物等五大元素来体现，例如只有帝位级能使用的明黄色、黑狐皮质料、龙纹纹样等规定。至于为什么要颁布如此详尽的法令？王鹤北补充，“主要因为清初社会发展非常繁荣，百姓在生活富足的条件下，容易获取珍贵的材料。清王朝为了杜绝僭越的行为，只能不断推出新的法令以作规定与限制。”

从服装颜色看地位

故宫博物院宫廷部织绣文物组副研究馆员章新介绍，色彩是文物承载的重要文化历史内容，宫廷服装颜色既承袭了中原王朝正统，又保存了骑射民族的本色。清代祭祀礼制对服装色彩有严格规定，皇帝在祭天时穿蓝色朝服（礼服中的一种），祭月时穿月白色朝服，祭日时穿红色朝服，祭地时穿明黄色朝服。

在大部份人的印象中，象征帝王的服饰颜色是明黄色，一般这种颜色见于朝袍与龙袍（吉服中的一种），然而章新指出，从大量的画像资料中推断，蓝色才是清代皇帝最喜欢穿的衣服色彩。“皇帝在宫中大部份时间都是穿着常服，常服又以蓝色为主，清代《穿戴檔》就记载乾隆帝在某一日穿着蓝色衣服的次数。衣服时常穿着易致磨损，使得衣服更换的频率变高，这是导致常服和便服藏品少的原因之一。”

章新以《喜溢秋庭图》为例，阐述清代宫廷服装颜色的发展源流。《喜溢秋庭图》是一幅描绘道光帝阖家庭园赏秋的画作，描画了时年52岁的道光帝、26岁的孝全皇贵妃以及年幼的四阿哥奕詝（即咸丰帝）、六阿哥奕欣（即恭亲王）等人的相貌体态，而且准确地描画出不同身份的人，在日居生活中的穿衣打扮、服饰佩戴等，体现了色彩体系与政治权力的紧密关联。

在画中，四阿哥奕詝与父皇道光帝穿着同样的石青服色，暗示他将继承皇位。刚刚晋升皇贵妃，主掌后宫的孝全皇贵妃身穿香黄色服装。穿绛红色袍的皇六子奕欣（即恭亲王）蹒跚学步，牵着他的生母静贵妃穿偏绿的香色。

章新称，“尽管孝全皇贵妃刚晋升为皇贵妃，其身穿香黄色而非帝后及皇贵妃专用的明黄色，这是由于在非正式场合中，不会时常穿着亮眼的明黄色，而选择视觉效果更柔和的香黄色。这也说明了清代服饰制度虽然不能僭越，但服色级别可以由上向下使用。”

十二章纹的文化内涵

说起帝王服饰，不但颜色非常讲究，就连衣服上的图案花纹都规定得极其严格，而且还有深刻的寓意。作为皇帝吉服之一的龙袍，除了龙纹唱“主角”之外，在龙袍下摆排列着代表深海的曲线，称为水脚。水脚上装饰有波涛翻卷的海浪，挺立的岩石，这种纹样被称为“海水江崖”，寓意福山寿海。此外，龙袍上还会绣上五彩云纹、蝙蝠纹、“十二章纹”等吉祥图案。五彩云纹既表现祥瑞之兆，又起衬托作用。红色蝙蝠纹即红蝠，其发音与“洪福”相同，是龙袍上常用的装饰图案。寓意最为深刻的，当属“十二章纹”。

“十二章纹”包括：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其寓意着皇帝如日月星辰一般普照大地；如高山让人敬仰、镇重四方；如龙随机应变，兴云作雨；如华虫之彩、明德昭着；如宗彝知深浅之智、不忘先祖；如藻水中涤荡、清爽洁净；如火蒸蒸日上；如粉米可以养人；如黼（斧）切割果断；如黻（弓形）君臣相济、见善背恶般至善至美的帝德，和至高无上的权利。

绘绣有章纹的礼服称为“章服”，帝王以下，公卿诸侯品官大臣依等级可用九章、七章、五章、三章不等。章新称，十二章纹是满族统治者汉化以及民族融合的表现，清代服饰中完整的十二章纹最早见于乾隆。在历朝历代中，把十二章纹应用于服饰上并不罕见，其代表皇帝政治权威的至高无上，更寓意君主的各种美好高尚品德能福泽百姓，体现冠服制度与儒家思想的融合。 

十二章纹

皇帝御用的十二章纹，代表君王的高尚品德，各有寓意。

延伸阅读

宫廷服饰用料讲究

江南盛产丝绸，素有“衣被天下”之誉，出产了不少精美绝伦的丝织品，如云锦、宋式锦、杭州绫、绸等。

“江南三织造”是宫廷御用的织造局，指的是江宁（即南京）织造局、苏州织造局、杭州织造局。江宁织造局生产的缎匹主要供上（即御用，供帝位级别）用，苏州织造局生产宫廷赏赐品为主，杭州织造局主要织造绫罗绢绸绉等。三织造局的规模不断调整和发展，机构设置趋向专业化，分工协作，使得生产效率大大提高。

江南三织造完成缎匹织造后，便会由织造局押送抵京。为保证质量、防止受潮，上用缎匹走陆运，官用缎匹走水路，抵京后须集中进行质量检验，合格的方可入库。缎匹抵达北京后，由内务府专门的绣作和衣作进行加工，制作成各类袍服。

文：黄桂兰、曾海英　 图：宋楚珊、故宫博物院、文化局